Phnom Penh est aussi appelée la cité aux quatre bras en raison de la confluence de quatre bras d’eau formés par trois fleuves : le Mékong, le Tonlé Sap et le Bassac. Cette situation géographique lui confère un rôle stratégique majeur pour le commerce du pays. Malgré tout, la capitale cambodgienne a bien plus à offrir qu’un simple carrefour économique.
Bakery house and egg coffee
Le trafic de Phnom Penh s’est avéré bien moins dense que celui de Hô Chi Minh. Je n’irais pas jusqu’à dire que rejoindre notre guesthouse/boulangerie était une partie de plaisir, mais, au moins, c’était un jeu d’enfant !
Nous avons été accueillis par une odeur de brownie et de brioches fraichement sorties du four ; il n’a pas fallu attendre le dessert pour que l’estomac de Loan prenne possession de son corps. Je crois que la moitié de son budget hebdomadaire s’est envolé dans les pâtisseries.
First thing first: un Loan qui se respecte ne commence jamais sa journée sans un grand café. Une fois nos sacs déposés, nous avons sillonné la ville à la recherche d’un coffee shop digne de ce grand amateur. Le choix se porta sur une petite échoppe en coin de rue. Lorsque nous avons réalisé qu’ils proposaient des egg coffees à la carte (spécialité vietnamienne que nous cherchions désespérément), il va sans dire que nous leur avons rendu visite chaque jour précédent notre départ.
Nous nous rendions d’ailleurs dans ce fameux café lorsque nous avons malencontreusement emprunté une rue à contresens. Une belle amende de 25 dollars nous attendait au bout. La manière dont le policier a glissé le billet dans sa poche laisse peu de place au doute quant à la nature de cette interpellation…
Le palais royal de Phnom Penh
C’est en 1866 que le palais royal de Phnom Penh vit le jour, lorsque cette dernière fut désignée comme nouvelle capitale nationale. Il est encore aujourd’hui la résidence principale du roi cambodgien, Norodom Sihamoni. C’est pourquoi les visiteurs ont seulement accès à 4 entités principales :
Le pavillon du trône : construit dans le style khmer classique (toit à pointes), il sert aux cérémonies officielles. Le jour de notre visite, le pavillon était fermé aux visiteurs. Nous avons remarqué des sanghas sortir un à un de leur voiture noire, gravir les marches, tandis que des hommes vêtus de blanc se prosternant devant eux recevaient leurs bénédictions. Il peut aussi s’agir d’une cérémonie d’offrande ou d’un rituel destiné à préserver la santé du roi et de sa famille.
La pagode d’argent (Wat Preah Keo Morakot) : elle est considérée comme un trésor national. Le sol est recouvert de 5000 dalles en argent et elle abrite un Bouddha en or massif incrusté de diamants et un Bouddha en cristal Baccarat.
Les galeries de fresques : peintes au début du XXe siècle (bien qu’elles fassent terriblement plus anciennes), elles sont inspirées du Reamker (version khmère du Ramayana) et racontent des scènes mythologiques entremêlant batailles, héros et démons. Nous avons essayé de comprendre l’histoire, mais ça n’avait définitivement ni queue ni tête.
Les stupas royaux : ces bâtiments en forme de cloche renferment les reliques des rois et membres de la famille royale.
Les marchés couverts
Phnom Penh regorge de marchés couverts. Entre le Russian Market et le Central Market, prisés des touristes, et le Orussey Market ou celui de Boeung Keng Kang, davantage fréquentés par les locaux, il y a de quoi s’amuser. Nous sommes donc partis, pleins d’entrain, sillonner chacun d’eux à la recherche de sacoches à accrocher sur le côté de nos motos. Pourtant, malgré les trois étages d’Orussey et les allées interminables du marché central, nous sommes repartis bredouilles.
Bien que ces marchés soient immenses, les vendeurs y proposent souvent des produits similaires. En effet, les Khmers, comme dans de nombreux pays d’Asie du Sud-Est, ne fonctionnent pas selon une logique de dispersion concurrentielle, mais plutôt d’agglomération : les commerçants d’un même secteur se regroupent. Ainsi, il n’est pas rare de voir des rues entières consacrées à la vente de pneus, ou d’autres où les coiffeurs se succèdent à la chaîne.
En tant qu’Européenne, cela m’a d’abord beaucoup étonnée. Mais après quelques recherches, j’ai compris qu’il s’agissait d’une stratégie.
Premièrement, une rue regroupant plusieurs mécaniciens attire davantage de clients, qui peuvent facilement comparer les prix et choisir l’offre la plus adaptée à leurs besoins. Ensuite, cette concentration permet d’optimiser les chaînes d’approvisionnement et de partager les infrastructures. Il devient ainsi bien moins coûteux d’être implanté dans ces zones que de s’en éloigner. Enfin, cette proximité crée une forme de compétition entre les vendeurs, les poussant à améliorer continuellement la qualité de leurs produits et de leurs services.
Au final, ce n’est pas si mal : dans ce système, ce sont ceux qui proposent les meilleurs produits qui gagnent le plus d’argent. Fair enough !
Riverside walking street
Au soleil couchant, nous sommes allés flâner sur le Riverside walking street, au côté du Tonlé Sap et du Mékong. La vie semblait aller à mille à l’heure là-bas. Malgré le calme qu’inspirent les photos si dessous, il n’en était rien. Les cris des marchands, la musique des bateaux de croisière, le brouhaha des passants composaient une symphonie à la fois divertissante et épuisante. C’est un sacré poumon que vous avez là, Madame Phnom Penh !
Nous avons déambulé entre les stands une bonne partie de la soirée. On y vendait des brochettes de viandes, des fruits exotiques, des insectes en tout genre revenus à la poêle, des nems. Loan, de son côté, à trouver une vendeuse de won ton (ravioli frit) à laquelle il est resté fidèle jusqu’à la dernière minute de la soirée.
